WIRTUALNY KLUB MODELARZY RC

Uwaga, mm nadzieje, ze ten watek to nie bedzie moj monolog i znajdzie sie przynajmniej kilku ludzi, ktorzy beda mieli cos do podpowiedzenia albo skrytykowania. Licze na to.


A zaczelo sie tak... postanowilem sprawic sobie drukarke3D za stosunkowo male pieniadze. Poniewaz nie znam sie na drukarkach 3D na tyle, aby zbudowac cos dzialajacego od zera, wiec postanowilem zaczac od jakiegos sprawdzonego zestawu. Po wielu godzinach grzebania po Internecie w koncu wybor padl na zestaw Prusa i3 firmy Folger Tech. Jest to standardowy prosty zestaw drukarki w oparciu o rame akrylowa za troszeczke ponad 300 USD. Teoretycznie po zmontowaniu drukarka ma wygladac tak:



Po dlugim oczekiwaniu (prawie 3 tygodnie) w koncu dotarla do mnie paczka pokaznych rozmiarow a w niej kupa ladnie zapakowanych klamotow. Nie moglem sie powstrzymac i natychmiast pudlo rozbebeszylem, ale potem zeby zrobic zdjecie nie udalu mi sie tego wszystkiego juz tak ladnie zapakowac. A wiec po rozebeszeniu pudlo wygladalo tak:



Jak widac jest nawet lista z kontroli jakosci z podpisem tego kto pakowal i odznaczone wszystkie wymagane pozycje.

Step 1 - Un-boxing

Widac chlopcy z Folger Tech maja poczucie humoru, bo na dnie znajdowalo sie pudlo z czesciami akrylowymi ale podpisane tak:



Wewnatrz tego pudelka "od pizzy" czesci akrylowe ladnie zapakowane w papier i "babelki".



Po rozwinieciu opakowania w koncu ukazala sie rama - jeszcze dla pewnosci, zeby kawalki akrylu nie lataly w transporcie, to oklejone wszystko tasma kaptonowa.



Oczywiscie akryl jest przezroczysty tylko oryginalnie z jednej strony oklejony papierem zabezpieczajacym przed porysowaniem. Tak wiec 4 duze kawalki akrylu to rama, stol i dwa boki:



W osobnej kopercie "babelkowej" mniejsze kawalki akrylu: mocowania silnikow i prowadnic:



Wszystkie te elementy wyciete za z akrylu o grubosci 1/4 cala czyli 6.35mm




cdn...

_________________
Rysiu M.

Biore udzial w akcji "Chce pisac poprawnie"

W kolejnej kopercie babelkowej znajdowala sie plytka podgrzewanego stolu MK2B.



Na optyke wyglada calkiem dobrze. W praniu okaze sie, jak dziala. Szyby nie dali i trzeba to kupic osobno. Ciekaw jestem, czy zamiast szyby mozna dac plytke aluminiowa, np grubosci 5mm czy cos kolo tego.

Glowica drukujaca juz zmontowana razem z ekstruderem. Nie rozbieralem tego, ale zrobie to, gdyby sie okazalo, ze cos nie dziala tak jak trzeba. Glowica 0.4mm jest na material 1.75mm podobno dobra dla ABS i PLA. Tak wyglada:



Zestaw pretow gwintowanych M8 do ramy stolu plus dwa prety M5 do napedu osi Z. Wszystkie prety z nierdzewki, przyciete na wymiar i ladnie zakonczone bez zadziorow.



Prety gladkie 8mm chromowane tez przyciete na wymiar i ladnie zakonczone.



Komplet czesci plastikowych. Podobno Made in USA. Nawet golym okiem widac, ze czesci sa wykonane bardzo topornie, jakby ktos je drukowal na naszybszej mozliwej predkosci - minimalna rozdzielczosc i duze "zawirowania". Obawiam sie, ze te drukowane plastiki beda mi jeszcze stwarzaly klopoty przy skladaniu drukarki.



Ciekawe do czego sa te cztery szajby. Trudno powiedziec, aby byly okragle (sa bardzo kanciate i nierowne) wiec nie wyobrazam sobie aby mialy jakakolwiek funkcje, no chyba ze to sa podkladki pod nogi od stolu.

Nastepna torebka zawiera lozyska liniowe 8mm, dwa aluminiowe gietkie polaczenia do silnikow osi Z i rolke tasmy kaptonowej - jeszcze nie wiem do czego.



Caly "hardware", czyli srubki, podkladki, nakretki i takie inne duperelki, ladnie zapakowane w paczuszki i podpisane. Przynajmniej wiadomo co do czego.



Do drukarki wchodzi 5 silnikow krokowych. 4 silniki NEMA 17 2.6kg i 1 silnik NEMA 17 4.8kg. Poniewaz jeden silnik juz jest zamontowany w glowicy, to 4 pozostale silniki sa w styropianowym pudelku.



Na nalepce Folger Tech napisal, ze jeden silnik, ten wiekszy ma byc 4.8kg ale na silniku ktory jest w zestawie pisze 5.3kg. Mam nadzieje, ze to nie szkodzi.

2 metry paska zebatego i dwie rolki do jego napedzania



W koncu pora na elektronike. Najprosztrzy kontroler na bazie Adruino Mega (ciekawe, czy to podrobka, ale pisze na plytce , ze to oryginalny Arduino), Ramps 1.4 i 5 sterownikow do silnikow krokowych A4988. W zestawie tez sie znalazl srubokret ceramiczny oraz kabelek USB.



Troche kabelkow, w wiekszosci juz zakonczonych wtyczkmi, ale chyba nie wszystkie, bo w zestawie jest pare wtyczek do zarobienia.



No i w koncu zasilacz 12V 30A. Zasilacz ma przelacznik 110/220 - juz ustawiony na 110V, gdyby ktos sie zagapil.



Najciekawsze, ze dali kabel zasilajacy z obu stron zakonczonyy wtyczkami. Wtyczke do kontaku to jeszcze rozumiem, ale ta druga wtyczka jest do wyciecia, bo zasilacz nie ma gniazdka, a kable zasilajace laczy sie na sruby zaciskowe. Ja i tak nie bede uzywal tego kabla, zmontuje sobie cos znacznie dluzszego.

Dla optymistow, ktorzy mysla, ze cos wydrukuja Folger Tech dal do zestawu probke czarnej zylki z ABS 1.75mm



Duzo z tego sie nie wydrukuje, ale mozna przynajmniej sprawdzic czy nitka wycieka po podgrzaniu glowicy.

cdn...

_________________
Rysiu M.

Biore udzial w akcji "Chce pisac poprawnie"

Zaczynam budowe. Przygotowalem sobie stanowisko do pracy: na wprost laptop z instrukcja i ewentualnym Internetem, po lewej tablet grajacy z Internetu Radio Wroclaw.



Nocne audycje w Radiu Wroclaw sa super, takie jak "prawdziwe" radio z czasow mojej mlodosci - minimalna ilosc reklam, fajne piosenki i super reportarze, a nawet mini sluchowisko kryminalne.

Step 2 - Sorting

Punkt 2 instrukcji poleca posortoac wszystkie srubki, nakretki, podkladki i te wszystkie duperele wg wymiarow - ma to ulatwic zycie. Jak najbardziej sluszna poroada. Wiec zabralem sie za sortowanie poszczegolnych woreczkow:









Najpierw woreczki pokolorowalem flamastrem:



A potem wszystkie srubki po posortowaniu znalazly sie w swoich porzegrodkach pudelaczka



Wszystko zgadzalo sie z podpisami z wyjatiem kilku elementow:

W "Frame hardware Set" o jedna wiecej podkladka sprezysta M3 oraz o dwie wiecej sruby M3x16mm.
W "Plastic Hardware Set" zamiast 9 podkladek M3 jest 9 podkladek sprezystych M3.

Nie jest to zaden problem, wg mnie.

cdn...

_________________
Rysiu M.

Biore udzial w akcji "Chce pisac poprawnie"

Step 3 - Build pulley wheels

Jak przypuszczalem, zaczynaja sie schody z plastikami. Juz wiem, do czego mialy byc te szajby. Z tego mialy byc bloczki do paska zebatego.
Wszystkie cztery plastikowe polowki bloczka sa praktycznie do kubla. Gdybym byl paskiem zebatym nie chcialbym dotykac tego elementu.



Gniazda lozysk sa luzne lozyska wpadaja lekko i za gleboko. Dali lozyska kulkowe wykonane z mikronowa precyzja a plastiki maja luzy prawie milimetrowe.



Powierzchnia bloczka, po ktorym ma sie toczyc pasek jest nierowna, i co gorsza nie okragla (kanciata). Akurat precycja prowadzenia paska decyduje o precycji ruszania stolem i ruchem glowicy drukujacej. Nie ma sensu sabotarzowac drukarki juz na wstepie przez zastosowanie w takim krytycznym miejscu niedokladnie wydrukowanych elementow.




Tak wiec juz w pierwszym kroku budowy zaczynam od tego, ze ide do garazu i zaczne toczyc swoje wlasne bloczki. Trzeba zrobic troche "reverse engineering" tej czesci, tak zeby pasowala do wydrukowanych elementow, z ktorymi ma wspolpracowac.

Widelki osi Y gdzie ma wejsc bloczek maja szczeline o szerokosci 10.8mm, szczelina w suwaku osi Z, gdzie ma wejsc drugi bloczek dla osi X ma szerokosc 9.8mm. Tak wiec dwa bloczki albo sa rozne, albo bloczek w osi Y musi miec dodatkowo podkladki. Na dodatek okazalo sie, ze lozyska 3x4x10 (623ZZ) nie sa takie jak pisze - to sa raczej 3.12x4x10. Tak wiec niezle by sie gibaly na srubie M3, ktora robi za os.

W efekcie dorobilem dwa bloczki wlasnej konstrukcji. Bloczek jest z jednego kawalka derlinu z dwoma lozyskami 3x3x7 (po jednym z kazdej strony bloczka. Dodatkowo podkladki 3z5z0.5 zapewniaja odstep bloczka od scianek klocka. To jest rozwiazanie ktore zapewna bezoporowe i precyzyjne prowadzenie paska.



cdn..

_________________
Rysiu M.

Biore udzial w akcji "Chce pisac poprawnie"

Step 4 - Assemble Y axis idler bearing

Ten plastikowy wydrukowany element jest dosc niedokladnie wydrukowany, dlatego pilnikiem wygladzilem brzegi od strony bloczka. Reszta to juz sprawa kosmetyczna.



Instrukcja podaje, ze oska ma byc ze sruby M3x18mm, ale szerokosc tego klocka to 19.2mm. Chyba zmienili czesc, ale nie zmienili instrukcji ani nie dodali odpowiedniej sruby.



Dlatego wstawilem tam swoja wlasna "czarna" srube M3x25mm.



Juz po zrobieniu tego zdjecia wymienilem nakretke na taka z wkladka nylonowa (Nylon lock nut).

cdn...

_________________
Rysiu M.

Biore udzial w akcji "Chce pisac poprawnie"

Step 5 - Assemble Y bearing holders

Ten krok w instrukcji dotyczy starszej wersji. U mnie tych gniazd nie ma, lozyska mocowane sa wprost do stolu Y za pomoca Zip-tie.

Step 6 - Assemble Y carriage

Wszystko bardzo ladnie pasuje. Zero problemow.



cdn...

_________________
Rysiu M.

Biore udzial w akcji "Chce pisac poprawnie"

Pogratulował bym zakupu, ale...
1. Materiał ramy to jakieś nieporozumienie przy wersji z grzanym stołem. Szkło akrylowe (plexi) mięknie w temperaturze 115°C a użytkować można w temp. do 80°C (Wikipedia - Szkło akrylowe).
Coś takiego mogło by być dla drukarki z "zimnym stołem" dla wydruków z PLA (ABS-u nie da się "przykleić" do niepodgrzewanego stołu)
2. Wykonanie elementów "drukowanych", to faktycznie jakaś pomyłka . Obawiam się, że jeszcze wiele "niespodzianek" z ich powodu przed Tobą
Chyba nawet w Chińskich "produkcjach" wygląda to zdecydowanie lepiej.
3. Czy dobrze widzę, że nie Otrzymałeś radiatorków do stepstik-ów Jeśli tak, to dokup sobie takie na kości RAM w sklepie "komputerowym".
Plastikowy wkrętak służy do regulacji prądu na stepstik-ach (przy okazji poradnik jak to zrobić)

Teraz nieco "zalet"
1. Dobry i mocny zasilacz W sumie wystarczył by 20A, ale od "przybytku głowa nie boli" Tym bardziej, że można go wykorzystać do ładowarki pakietów LiPo
2. Oryginalne Arduino , bowiem z "klonami" czasami bywają kłopoty.

I na koniec mała porada: silnik osi X (stołu), dał bym z przodu, aby nieco "dociążyć" przód drukarki...

_________________
Pozdrawiam, Artur

Biorę udział w akcji "Chcę pisać poprawnie"

Dzieki za uwagi.


Grzanie nie powinno miec kontaktu z akrylem. Miedzy akrylowy element, do ktorego sa rzymocowane lozyska a stol-grzalke (ta czerwona plytka drukowana) mam zamiar wpakowac troche izolacji. Przy okazji koncepcja mocowania stolu do podstawy na sruby ze sprezynkami, to kiepski pomysl. Przeciez w drukarce wszystko ma byc sztywne - to nie limuzuyna, zeby sie mialo bujac na sprezynach. Dlatego mocowanie grzalki bedzie zupelnie inne - na pewno sztywne. Dodastkowo mam zamiar calkowicie wyeliminowac elementy przenoszace cieplo ze stolu na akrylowa podstawe (w oryginalnej konstrukcji cieplo moze sie przenosic przez sruby). Pozostale elementy ramy nie maja kontaktu z cieplem.

Acha, jak to widac na fotografii zmontowanej maszyny, na stole-grzalce jest plytka szklanna a nie akryl. Akryl jest pod stolem.



Zgadzam sie w pelni, choc o dziwo poza koszmarnym wykonczeniem wymiarowo nie jest tak zle. Oczywiscie poza tymi bezuzytecznymi szajbami, co to mialy byc rolkami. Napisze "feedback" do Forgel's na ten temat.



Roadiatorki sa. Kiepsko je widac, bo folia opakowania jest metalizowana, a radiatorki sa srebrne (chyba aluminiowe)




Dzieki.




Generalnie nie podoba mi sie koncepcja metalowej ramy stolu przykreconej tylko dwiema srubami do ramy akrylowej. Wg mnie to sie bedzie bujac. Dlatego cala maszyne mam zamiar przykrecic do porzadnej plyty pazdzierzowej laminowanej 20mm. Bedzie sztywne no i nie trzeba bedzie nic dociazac.

_________________
Rysiu M.

Biore udzial w akcji "Chce pisac poprawnie"

No to już grzebiesz przy swojej drukarce

Stół podgrzewany zrobisz z płyty alu lub szkła, z dociśniętą od spodu grzałką. Pod grzałkę dasz izolację z korka lub tektury. To wszystko na czterech śrubach z dystansem do akrylowej płyty stołu i będzie ok, akryl nie będzie się grzał. Obawiam się jednak o brak sztywności akrylowej ramy stołu.

Rolki z zestawu do pasków zębatych to jakieś nieporozumienie
Ja rolki zrobiłem z dwóch łożysk i po obu stronach duże podkładki (większe średnicą od łożysk). Twój pomysł na rolki dobry, ale pracochłonny.

Czym będziesz kleił ramę drukarki, czy może tam są jakieś wpusty dla śrub?

Na etapie układania okablowania, zatroszcz się, żeby przewody od czujników nie szły wzdłuż przewodów prądowych, lub te czujnikowe daj ekranowane. Lepiej tak zrobić, niż później szukać przyczyn dziwnego zachowania drukarki.

_________________
Tomek (Cobra)
latam głównie FPV