WIRTUALNY KLUB MODELARZY RC

Prawda, przyznaje bez bicia.



Musze wykombinowac, jak podlaczyc taki wiatrak do RAMPS 1.4. Obecnie do D9 podlaczony jest wiatrak glowicy, ktory musi pracowac, gdy glowica sie grzeje (chlodzi zimna strone glowicy). Znow duzo czytania



Faktycznie to ma sens - ciekawe czym steruje ten parametr na RAMPS 1.4 Chyba wlasnie wlasnie D9 bo u mnie jest wybrany "Fan always ON" i wlacza sie on gdy glowica zaczyna sie grzac, a wylacza gdy glowica sie juz mocno zchlodzi. To dziala tak zgodnie z zaleceniami FolgerTech.



Tak jak Artur napisal. Wzialem tylko szescian bez kuli.

_________________
Rysiu M.
Stowarzyszenie Brzezinki

Biore udzial w akcji "Chce pisac poprawnie"

To użyj D9 do chłodzenia wydruku, a wentylator chłodzenia radiatora głowicy na krótko pod 12V. Większość tak właśnie robi.

_________________
Tomek (Cobra)
latam głównie FPV

To jest pomysl. Musze tylko wykombinowac jak wiatrak podlaczyc do glowicy. Nie ma nic takiego gotowego do mojej glowicy. Wyglada, ze bede musial sam zaprojektowac. Jaki soft do robienia modeli polecacie?

Zeby popatrzyc czy dzis wszystko jeszcze dziala wydrukowalem sobie uchwyt do nakretek osi Z - mam M5 wiec pewnie bedzie pasowac. Ponad 30 minut wydrukowalo takie "World Trade Center":





Widac drobniutkie nitki miedzy wiezami, ale to jest prawie nic. Sa male wylewy w wydruku, co chyba moze byc naprawione wlasnie chlodzeniem. Poza tym wydruk wyszedl calkiem znosnie, tak mi sie wydaje.

_________________
Rysiu M.
Stowarzyszenie Brzezinki

Biore udzial w akcji "Chce pisac poprawnie"

No jak zaczynają wychodzić pierwsze przedmioty użytkowe, to już jest dobrze!

Bezpłatny 123D Design - nie poznałem go jeszcze, ale użyłem do prostej edycji plików stl - muszę go poznać.
Używam Rhinoceros 5 - trochę go już rozgryzłem, posiłkując się w dużej tutorialami na youtube.
Netfabb do naprawy i cięcia stl-i - nie poznałem na razie.
STLView do podglądu stl-i - używam.

_________________
Tomek (Cobra)
latam głównie FPV

Zla wiadomosc:


Nie chopdzi na XP, a taki mam laptop do zabawy w te rzeczy.



90 dni free potem 900+ dolcow. Za duzo, jak na zabawy.

Dobra wiadomosc

Mam CATIA 5 i wlasnie odkrylem, ze potrafi zapisac plik w formacie stl. Dla sprawdzenia zaimportowalem rysunek mojej piasty o zmiennym skoku



Po pokrojeniu Repetier powiedzial, ze drukowalby troche ponad godzine. Tak wiec to fajno dziala. Teraz tylko musze odswiezyc wiedze o tworzeniu modeli w Catii - dawno tego nie robilem.

_________________
Rysiu M.
Stowarzyszenie Brzezinki

Biore udzial w akcji "Chce pisac poprawnie"

Natepna uzytkow rzecz, to czesci do autolevel. Jak okleilem caly stol tasma kaptonowa to sie okazala, ze wyokosc mi sie zmienila i jak zaczalem drukowac bez sprawdzenia to glowica zaczela mi rwac tasme. Okazalo sie ze zabraklo oolo 0.25mm. Postanowilem wiec sprobowac, czy nie mozna zamontowac systemu autolevel. Na thingverse znalazlem uchwyty do serwa wlasnie dla mojej glowicy folgertech. To sobie je wydrukowalem




Jak widac jakosc wydruku jest calkiem przyzwoita, rowniez na pionowych sciankach




Tylko dwie nitki "mostka" sie troche odkleily.




Chyba nastepna uzytkowa rzecz to bedzie wlasnie wiatrak do chlodzenia wydruku, tak jak Tomek pisal.


W miedzyczasie tak dla zabawy wydrukowalem sobie Yode w skali 1/2.




Wydruk trwal okolo 40 minut. Czy to nie jest wolno, czy moze powinienem cos w drukarce przyspieszyc, ale bez pogorszenia jakosci? Boo jak na moj gust Yoda wyszedl calkiem sympatycznie.

_________________
Rysiu M.
Stowarzyszenie Brzezinki

Biore udzial w akcji "Chce pisac poprawnie"

ciekawy jestem tego autolevela. Ja doszedlem do wniosku, ze nie jest to cos, czego na razie potrzebuje. Od ponad miesiąca nawet nie tknąłem regulacji wysokości stołu, wiec nie mam presji. Te wydruki z jakiego materiału?
Za 2 tygodnie, jak wrócę z urlopu, z mierze się z ABS-em. Może nie być łatwo, bo w piwnicy mam kolo 15 stopni.

_________________
Tomek (Cobra)
latam głównie FPV

Nie wiem dlaczego, ale po zdjeciu szkla i polozeniu go znow na stole odleglosc szkla od glowicy jest inna. jest poziomo, ale inna odleglosc. To moze byc zwiazane z tym, ze sprezyny sie uginaja i nie wracaja zawsze tam gidzie byly.




Kazales mi robic z PLA, to robie Mam szpuilke bialego PLA i czarnego ABS. Chyba bede musial kupic szpulke albo bialego ABS'u albo czarnego PLA, bo zrobilbym sobie szachy magnetyczne

_________________
Rysiu M.
Stowarzyszenie Brzezinki

Biore udzial w akcji "Chce pisac poprawnie"

Chyba jednak sie pospieszylem z tym autolevelem. Poczytalem jak to sie robi i wnioski za zniechecajace:
- Repetier dopiero zaczal sie z tym bawic, poprzednia wersja miala kupe bledow wiec podejrzewam, ze obecna tez jeszcze nie jest perfekt.
- Ludzie raportowali wiele problemow z ustawieniem tego (moze wlasnie z powodow bledow w firmware)
- Autolevel nie kompensuje krzywizny stolu, tylko skos. To takie sobie rozwiazanie
- Dla drukarek delta nie jest to problemem, ale dla dukarek XYZ kompensacja skosu powoduje ciagle ruszanie osia Z co moze byc (i z pewnoscia jest) zrodlem bledow: luz i bezwladnosc napedu osi Z, slaba rozdzielczosc powodowac bedzie "uskoki" na wydruku itp.

Bardziej by skuteczne bylo nie autolevel ale automatyczna kompensacja wysokosci, to znaczy ze po wyslaniu komendy "Home" na os Z serwo by musialo wystawic krancowke i wtedy zrobic normalny "homing", a po skonczeniu serwo by musialo schowac krancowke. Wtedy w ogole nie potrzebowalbym stalej krancowki na osi Z, a przelozylbym ja na ramie serwa. To wiem, ze daje sie ustawic firmware repetier, ale musze jeszcze pogrzebac dokladnie jak to zrobic, bo oryginalna instrukcja na stronie repetiera jest dosc mierna. Repetier potrzebuje do tego jadnak krancowke na Mxx osi Z, bo jak tlumaczy autor progam musi wiedziec, czy glowica jest odpowiednio wysoko aby mozna bylo opuscic krancowke. Wg mnie to ma sens gdy krancowka jest przez obrot serwem, ale gdyby krancowka byla opuszczana pionowo wtedy or razu byloby wiadomo, czy glowica nie jest za nisko. Tak wiec jakby machanizm krancowki byl na tyle inteligentny, ze w czasie opuszczania krancowka caly czas mogla byc aktywowana, to nie byloby takich kombinacji.

Innym rozwiazaniem jest czujnik zblizeniowy wprost na glowicy, ale jak na razie nie znalazlem nic odpowiedniego, co by "widzialo" powierzchnie szkla niezaleznie od tego ile metalu jest pod spodem. Gdyby zamiast szkla byla plytka aluminiowa to wtedy kazdy czujnik indukcyjny dzialalby idealnie, ale w wypadku szkla to czytalem ze nawet dielektryczne czujniki potrafia glupiec gdy pod szklem jest metal. No i nie wiem jak dokladny (powtarzalny) jest taki czujnik do pomiaru odleglosci. Potrzebna jest dokladnosc ponizej 0.1mm a nie wiem, czy typowe czujniki zblizeniowe to potrafia.

_________________
Rysiu M.
Stowarzyszenie Brzezinki

Biore udzial w akcji "Chce pisac poprawnie"